你的生普王国
如果从一句茶界熟知的话——生普是所有茶人的“终点站”，先且将个人观点放置一旁，从它被大多数茶人认同这点来看，至少生普在茶界地位之高便可心照不宣，其丰富性、复杂度、不确定性是让其与众不同，值得把玩的“亮点”。
这款茶会不会变的更好喝？——这也是大多爱生普茶人们最关心的问题。
和此相关的文章也发了不少，但总觉得还是得从根源出发、思辨、分析……那么，不如就来一期发散却不失理性的分析总结吧！
首先，来梳理一下生普“越陈越香”概念的来源：
许多资料都记载：清中后期，普洱茶渐流行起来，但流行的可不是喝陈年的哦，即使是压制品，喝的也都是当年的鲜茶；可见，越陈越香并不是许多人口中所谓的从老祖宗就留下来的喝法。然鹅，当香港成为世界最大的普洱茶仓之一，同时也是云南普洱最大中转站，由于天气的原因，大多茶都“不幸”沦为湿仓茶，于是，消耗这些巨大的不良库存便成为“越陈越香”概念的温床，加上一向很擅长市场营销的台商和大陆利益集团的联合哄炒，通过后期的做仓，让堆积数十年以上的“腐木”摇身一变成为奇货可居千金难求的陈年老茶；当然，盲目追求“老”的概念是不对的；但以此来完全否定“越陈越香”的可能性也是不够客观中立的，毕竟在时间变化的维度里，生普是一直在变化的；
那么，当我们在说越陈越香时，我们到底在说什么？
首先，也是最重要的点，那就是——当年的鲜茶就没毛病的，才有可能越放越好喝的可能性。当然“没毛病”指的是原料、工艺方面的没有明显缺陷，不包括新茶不可避免的火气、尖锐口感等不可抗力因素哦。
在此需要科普一下的是茶叶，或者可以泛指植物的自然规律：不管什么茶叶，从茶树上采摘下来的那一刻开始，叶片中所含有的内含物质，在余下的每一刻或流失或转化或增加，而所谓的转化是指茶叶的存储过程中要依靠存放环境中的氧气、水分等条件让茶叶内含物质缓慢均匀地发酵成糖类物质，这也是为什么许多茶在新茶阶段苦涩重，转化数年后甜度变高了，口感变柔和主要原因；
而一些微量元素如茶黄素、茶红素、茶褐素是在转化的过程中有所增加的，这点对于茶汤的口感影响无可厚非；但同时茶叶内富含的芳香类物质，随着时间的流逝也随之流失，原本基本都共有的花果香、蜜香无论在干茶闻香阶段还是在品饮的茶汤里，数年后的垂直品饮对比，此类香气总会呈现渐淡趋势，而同时基本都会出现的木质类香型、更是芳香类物质弱化，茶叶回归本质的木质结构的最佳佐证；整个过程中谁的贡献大还真不好说。
所以说，普洱生茶水之深，不仅在于需要亲自多喝，还需累积大量的背景知识才会避免在一开始被带歪；当然，你也可以把转化后的木质香在内心直接等同于“越陈越香”，但心如明镜地告诉别人所以然是一个茶人的基本素养。
生普王国的珍贵之处
茶样丰富：涵盖数百种品牌数千款不同山头不同年份的茶；
一手来源：每年都有专业团队亲自在各大山头的源头寻觅最纯粹的“鲜叶”，跟踪整个制作过程；与茶农建立起紧密的长期伙伴关系；
品牌商“联盟”：通过审评团队长期反复的审评，充分了解各大品牌的定位、茶品特征的，为消费者提供准确的咨询和丰富的茶品；
严格筛选：农残不达标？有异味？超难喝？被妖魔化的“老茶”？都不存在的！你来只会喝到百花齐放、风格迥异的各种好茶！
绝不忽悠：就如本篇文案的初衷一样：不吹不黑，只用一颗朴素的心和理性的眼光来对待每一款生普——在品茶的同时还是系统地学习普洱茶的理论知识哦！